Beiträge von wholefish

Hi, ich hol den Thread hervor.

Bei mir hat doch alles länger gedauert. Aber jetzt wirds konkret.

Hab alles da an Teilen. Aber eine Frage bevor ich wild los schraube. Ich möchte mit 2 LS Kabel (HT und TMT) in die Tür. Hat da schon mal jemand Kabel durchgelegt, kommt man durch die Gummitülle gut durch?

Zitat von Deadpool

Wenn mein Smart ein Schönwetterwagen wäre, hätte ich auch so eine Kiste hinten drin. Vielleicht sogar zwei. Aber so ist der Kofferraum heilig.

Ich finde ja prinzipiell, dass ein Subwoofer immer eine sinnvolle Nutzung des Kofferraums darstellt
Der Smart ist bei uns Zweitwagen für den Arbeitsweg. Weil meine Frau und ich bei unseren Arbeitszeiten leider auf zwei Autos angewiesen sind. Der Einkauf auf dem Heimweg, oder die Taschen der Kinder gehen aber auch so noch problemlos rein.

Hey Leute,

ich möchte euch meinen Subwoofer im Smart ForFour nicht vorenthalten.
Viele fahren ja mit den Underseat Woofern rum, wer etwas mehr Bass möchte und auf den halben Kofferraum verzichten kann, der sollte sich den folgenden Sub mal näher anschauen.

Chassis:
Als Chassis habe ich den Alpine R-10D2 ausgewählt. https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/R-W10D2
Er überzeugt mit enormer Hubfähigkeit (20mm xmax one way, 35mm xmech) und einer sehr hohen Belastbarkeit (800 Watt Nennbelastbarkeit).
Das Chassis ist von seinen TSP Parametern her zwar erstmal grundsätzlich eher im geschlossenen Gehäuse daheim, Bassreflex ist aber nicht ausgeschlossen. Für eine halbwegs lineare Basswiedergabe muss das Bassreflexrohr sehr lang werden, also länger oder breiter als das Gehäuse ist. Das könnte man über einen 90° Winkel lösen, oder wie in meinem Fall über einen Eckport, in meinem Fall in dreieckiger Ausführung. Aufgrund der nah am Port liegenden Wände des Gehäuses, sorgen die für eine virtuelle Verlängerung des Ports.

Das Problem bei Eck- und Bodenports ist, dass man die Länge des Bassreflexrohrs (und somit die Tuningfrequenz) mit keinem Programm simulieren kann. Deswegen stelle ich euch die Kiste von mir vor. Damit andere nicht, so wie ich, ein Testgehäuse bauen müssen und dann mehrmals die Portlänge verändern müssen.

Der Subwoofer fertig:
alpine-sub-fertig_982519.jpgIMG_20191229_141221.jpgIMG_20191229_141225.jpg

Die Planung des Gehäuses als BassCAD Zuschnittplan:
alpine-zuschnitt_982522.jpg

Aussparungen für die Ecke:

alpine-sub-fertig-2_982520.jpg
Um diese Abrundungen hinzubekommen, geht man wie folgt vor. Man baut das Gehäuse fertig. Dann sägt man mittels Fuchsschwanz oder mit einer Säbelsäge einfach die Kante möglichst gerade ab. Das ausgeschnitte Stück, klebt man dann von innen zur Unterfütterung wieder ein. Vorne an der Ecke benötigt man keine Unterfütterung, man sägt auch einfach im 45° Winkel die Ecke ab und schleift das am Ende rund ab.
So ausgeschnitten passt der Sub dann perfekt in die rechte Seite des Kofferraums. Die Aussparungen bringen ca 4 bis 5cm, die man den Sub weiter in die Ecke bis zum Anschlag schieben kann.

Die Abstimmung (Zielabstimmung, der Port ist wegen der Dreiecksform in der Ecke letztlich kürzer):

Abstimmung 20191129.jpg
alpine-subwoofer-portberechnung-flachet_982523.jpg
alpine-sub-fertig-3_982521.jpg

Das Brett für den Port hat eine Länge von 35cm. Daraus ergibt sich ein Tuning von 31hz (Impedanzmessung kann ich hier auch noch hochladen, hab ich nur gerade nicht zu Hand).
Ggf kann man auch auf 30cm kürzen, für ein deutliches Plus an Power abzüglich von etwa 2 Noten Tiefgang im Bass.

Fazit:
Das Ding lässt den ForFour tanzen. Mit genügend Leistung, ich denke da an 1kW (echte 1kW), erreicht man sicherlich Pegel von über 130dB. Da braucht man dann aber zusätzlich Stromversorgung.
3 bis 500 Watt steckt die Smart Stromversorgung weg ohne flackerndes Licht. Man vergesse nicht, dass doppelte Leistung nur 3dB zusätzlich bringt.

Wer audiophil unterwegs ist, baut eh kein Bassreflex. Würde hier min 5dB Wirkungsgrad verlieren (also rund die vierfache Leistung für die gleiche Lautstärke brauchen).
Trotzdem handelt es sich hier nicht um einen OneNote Bass. Der Sub liefert erstaunliche präzise auch schnellere Bassläufe. Und vor allem unterhalb von 40hz bis annähernd 25hz zeigt die Kiste einem Töne in der Musik, die man vorher noch nicht gehört (und gefühlt) hat. Da gehen die Underseat Subwoofer nicht im Ansatz mit.

Vielleicht findet sich ja ein Nachbauer!

viele Grüße

wholefish

Kurze Frage: kann man das isudar neustarten?
Bei mir fällt der Subwooferausgang aus... Nur vom Strom nehmen half bisher

So, Einbau Teil 2:
Mit dem Lösen der Gurtschraube war das Durchziehen der Kabel ja eine regelrechte Freude Auch auf der Fahrerseite gabs keine Probleme, das Kabel unterzubringen. Habe eine verdrilltes, doppelt geschirmtes 4 Kabel Chinch Kabel verlegt.
Eine Änderung hat sich noch ergeben. Ich gehe jetzt doch an der Schraube der Rücksitzbank auf Masse. Da die Endstufe unter dem Rücksitz ist und das Kabel vom Mitteltunnel doch nicht so leicht durchging. Sehe auch keinen Nachteil zu der Schraube im Mitteltunnel, außer der Sichtbarkeit des Kabels beim Einsteigen. Nehme auch gern einen Originalmassepunkt, aber habe keinen gefunden. Wenn jemand was weiß

Demnächst zieht dann noch eine Eton Mini 150.4 mit einem 10 Zoll Sub in den Kofferraum. Vermutlich ein Alpine R10D2 oder ein MTX T610 für maximalen Tief(st)bass im Smartie.
In die Türen kommt dann ein Rainbow SLC 265.25 Kick Frontsystem. Aber wahrscheinlich erst im Frühjahr. Dann werdet ihr garantiert Hilfesuchend von mir hören

Thanx again. Ja, der Thread wird wohl auch von der Forensuche gemieden ich hab bestimmt ne Viertelstunde die Suchfunktion bemüht und ihn nicht gefunden.

Habt ihr für die Subs unter den Sitzen folgende Schraube als Massepunkt genommen?
2019083113063300.jpg
Oder verfolgt ihr den Kabelstrang vom Zigarettenanzünder?
Man kompliziert, bei meinem 98er Mazda 626 war das alles keine Frage, da hab ich die Kabel in 2 Stunden verlegt

Danke für die Hilfe!
Auf der Beifahrerseite bin ich mit viel Geduld jetzt auch so durchgekommen. Aber auf der Fahrerseite wird das sicher notwendig. Denn da muss das Chinch Kabel entlang gelegt werden und mit den 4 Steckern komme ich da so bestimmt nicht durch.
@wjavixxassuj
Ich schick dir die Nummer gleich, das wäre wirklich sehr cool wenn du das Drehmoment rausfindest. Danke!!

Ich bin so vorgegangen:
1. Verkleidung im Beifahrerfußraum vorne ab, geclipst, eine Schraube
2. Die große Verkleidung, die nach hinten geht, vorsichtig nach oben hebeln.
3. Hinten die Verkleidung auch lösen, eine verdeckte Schraube beim Rücksitz.
4. Verkleidung beim Gurtschloss wegdrücken Richtung Sitz
5. B Säulen Verkleidung unten lösen.
6. Kabel vom hinteren Fußraum aus unter der Gurtschraube durchdrücken.
7. Ich habe gleich 2 Lautsprecherkabel und das Remotekabel vorne mit einem Kabelbinder und Panzertape zusammen geklebt und zusammen durchgeschoben. Es ist knifflig, aber es geht. In dem Kabelkanal ist massig Platz.
8. Ich hab die Kabel zu dem dickeren schwarzen Kabel dazu gelegt, zum Teil in die Originalclipse dazu gepackt.
9. Zur Batterie kommt man stressfrei durch die Tülle direkt bei der Batterie. Habe sie am im inneren Ring etwas eingeschnitten und dann gleich durch gelegt. Kleine Anekdote: Die gesamte Tülle war komplett lose, als ich damals nach einem Weg für das Kabel gesucht habt. Ich jab es monatelang nicht bemerkt. Im Winter. Also mach ich mir kein Stress zwecks Dichthheit bei dem kleinen Ritz.
10. Prüfen, dass die Kabel keine Clipse verdecken und Verkleidungen wieder einclipsen.

Kabel ist dann hinten beim Sitz unter dem Teppich. Das Stromkabel vorne noch mit 2 Kabelbindern an vorhandenen Ösen unter dem Handschuhfach fixiert und die Kabel liegen so schon mal fast komplett unsichtbar.

Next Steps: Masse am Zigarettenanzünder und Chinch+LS Kabel auf der Fahrerseite. Aber nicht mehr heute.

Hallo, der Einbau beginnt.
Muss man beim Ausbau der Gurtschrauben irgend etwas beachten? Bzw. beim Einbau? Braucht man so nen neuen Ring oder darf man die einfach wieder anziehen?

Hmm der Name bleibt bei Launcher.2019082719161900.jpg