Innenbeleuchtung umbauen auf LED

Ich habe diese (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) drin.

Wenn dem so ist, muss ich halt mit leben

So ähnliche hab ich auch mal probiert die ausleuchtung war aber leider für die Tonne.

Aber da man das Problem auch mit "Marken" LEuchtmitteln hat, gehe ich mal davon aus, das es vom Wagen kommt.

Wenn Ich bei den seitlichen Leuchten, stärker auf 0 drücke dann gehen die auch komplett aus. Allerdings beim nächsten huckel sind sie wieder am glimmen.

Zur Erleuchtung:

Wenn die Abbildungen der LED aus dem Link in #11 der Realität entsprechen, kann man folgendes herleiten.

Der dargestellte schwarze SMD-Widerstand dürfte bei der geschätzten Baugröße 1206 eine Belastbarkeit von ca. 0,25 W haben. Sein Aufdruck ist 300, und das bedeutet in der Regel 300 Ohm. (Es gibt aber auch eine andere Form der Kennzeichnung, dann könnten es 30 Ohm sein, nämlich 30 * 10^0.)

Mit dem ohmschen Gesetz lässt sich ausrechnen, dass die maximal erlaubte Spannung an diesem 300-Ohm-Widerstand etwa 8,7 V nicht überschreiten darf, sonst brennt er ab.

Offenbar sind gemäß einer Darstellung zwei Widerstände verbaut auf beiden Seiten der Leiterplatte. Diese können eigentlich nur parallel geschaltet sein, anderes macht kaum Sinn.

Damit kann man ausschließen, dass diese Widerstände parallel zu den Anschlüssen des Stecksockels liegt. Sonst würden sie bei 13,5 V Bordnetzspannung nämlich einfach in Rauch aufgehen.

Deswegen ist es nicht das erforderliche Bauteil, welches die sogen. CAN-Bus-Tauglichkeit gewährleistet.

Nun kann man weiter rechnen. 50 mA soll die Stromaufnahme dieser T10-LED bei 12 V betragen, und sie soll offenbar eine Leistungsaufnahme von 1 W haben. Naja, gerundet wohl, denn 12 V * 0,05 A ergibt nur 0,6 W.

Damit durch den 150-Ohm-Widerstand (300 mit 300 parallel) die 50 mA fließen, braucht es einen Spannungsabfall über dem Widerstand von 7,5 V. Somit taugt er als Vorwiderstand für die vermutlich in Reihe geschalteten LED-Chips.

Ein Chip hat meist eine Durchlassspannung von etwa 3,5 V, also zwei in Reihe haben 7 V. Dazu in Reihe die 7,5 V vom Vorwiderstand ergibt eine (zulässige) Betriebsspannung von 14,5 V.

Die Rechnung geht also plausibel auf.

Was ihr braucht, ist ein Parallelwiderstand zum Stecksockel mit geeigneter Auslegung von Watt und Ohm.

Es gibt T10-LED, die haben so etwas eingebaut. Das sieht dann in etwas so aus:

pasted-from-clipboard.png

Das ist nur ein Beispielbild zur Veranschaulichung. Ich sage auf keinen Fall, dass ihr dieses Modell kaufen sollt.

Und warum das ganze?

Generell ist es nicht ungewöhnlich, dass Ein- und Ausgänge von Steuergeräten intern mit sogen. Pullup- oder Pulldown-Widerständen ausgestattet sind, damit z. B. bei Kabelbruch dennoch ein definierter Pegel anliegt.

Die Widerstände sind recht hochohmig, d. h. es fließt durch sie nur ein kleiner Strom, welcher auch nach außen gelangen kann. Wird eine Glühlampe (die ist niederohmig) angeschlossen, dann bricht die Restspannung sofort zusammen und der kleine Strom lässt die Glühlampe völlig kalt.

Wird dagegen eine LED (die ist eher hochohmig) angeschlossen, dann kann Restspannung und Reststrom ausreichen, um die LED zum Glimmen zu bringen.

Also baut man parallel zur LED einen Lastwiderstand, der zu einem kleinen Teil ein bischen Glühlampe simuliert.

(Wir reden hier aber nicht über Hochlastwiderstände, wie sie bei nachgerüsteten LED-Rückleuchten oder -Scheinwerfern oder -Blinkleuchten manchmal nötig sind, damit die auf Glühlampen ausgelegte Ausfallerkennung im Steuergerät nicht anspricht.)

Ich habe die hier auf dem Bild und da ist es nicht so wie bei dir

Es benötigt nur zwei 2,2KOhm/0,25W Widerstände parallel als Verbraucher. Dann wird der Strom den der Treiberbaustein als Leck/Prüfstrom ausgibt auch ordnungsgemäss verbraten und nichts glimmt mehr!

So habe ich das auch in der Kugel gelöst mit LED-Rückleuchten und LED-Bremslicht im Spoiler, ebenso im Roadster wo auch komplett LED verbaut ist!

ich habe keine LED Hauptscheinwerfer und auch keine Modellpflege. Aber die Innenraum-LEDs "glimmen" weiter. Wahrscheinlich gibt es eine geringe Spannung die die minimale LED-Spannung übersteigt. Aber ich finde diese "Funktion" irgendwie cool.

Habe mir jetzt mal die aus #14 von Blauertacho bestellt. Werde berichten

Habe auch die von Blauertacho drin. Keine Probleme, an ist an und aus ist aus.

Mein Smart ist von Bj. 2016.

Ich habe mir damals die von Hypercolor* bestellt und seit Jahren keine Probleme damit. Mittlerweile ist alles auf LED umgestellt.

*Bin mir gerade nicht sicher, ob das der Shop war. Es war auf der Seite ausschließlich die LED-Innenraumbeleuchtung mit Fahrzeug- und Farbtemperaturauswahl verfügbar.

Update:

Habe gestern die LED's von "blauertacho" (MaXtron) bekommen. Schon nach dem Austausch einer LED war das Glimmen bei allen Innenleuchten incl. Kofferraumleuchte weg .