Beiträge von Sonnenfahrer

Es reicht auch wenn man bei mager laufenden Motoren nach 25.000km den Elektrodenabstand bei Standardkerzen um 0,1mm korrigiert. Es gibt Motoren die sind sehr sehr empfindlich beim Zündfunken und reagieren auf 0,1mm. Man muss nicht immer gleich alles wegwerfen. Bei der Korrektur eher 0,01 weniger als zu viel justieren. Ruß ist egal, wenn die Kerzen bei Kurzstrecken "dunkel" sind, dann sind neue Kerzen das nach 1000 km auch.

Die Kerzen müssen ja eine große Bandbreite an Temperatur abdecken, Stadtverkehr ebenso wie Autobahn Pedal to the Metal. Wenn nach einer sxcharfen Autobahnfahrt die Kerzen dunkel wären, dann sind zu "kalte" drin oder die Gemischaufbereitung hat ne Macke oder das Tuningfile ist mit dem Sprit recht großzügig.

Iridiums tangieren 25.000km nicht.

Jupp, korrekt.

Der Recon Mode ist für nasse Batterien gedacht, in erster Linie um die Säure um zu wälzen, so entsteht keine Säureschichtung = Kapazitätsverlust.

In AGM schichtet sich nix.

Außerdem werden Sulfatierungskristalle aufgebrochen. Sulfatieren tun nasse Bleiakkus gerne wenn sie nicht gefordert werden. Also im EQ.

Beim Benziner haben sie beim Starten eine starke Entladung und kurz danach reichlich Ladestrom. Genau dafür wurden sie entwickelt.

Beim EQ "dümpeln" sie nur vor sich hin.

Ok, ich werde auch alt. Beim EQ ist der DCDC das Problem, er kappt "obenrum" . So kann Recon nicht ausgeführt werden.

Dahingehend hatte mein ctek mir das mal signalisiert.

Bei einem Verbrenner sollten 15,x Volt für die Bordelektrik safe sein.

Zitat von Blackred

Du klemmst also die Batterie zum Laden ab? Ich musste die Uhr noch nicht stellen, nach einer ctek-Behandlung. Ich verwende aber auch keinen Recond-Modus. Nur Standard-AGM, da hing er auch schon mal eine ganze Woche dran. 😉 Keine Probleme, nichts geschossen.

Ja, ich hatte erwähnt warum das bei den 15-16V im Recon Mode im EQ, bei Vorhandensein eines DCDC so sein MUSS. Sonst wirft das Ctek einen Fehler weil es keine Recon fahren kann.

Wenn du im EQ kein Recon verwendest musst du auch nicht abklemmen - logisch nicht wahr ?

Wenn du einen Benziner verwendest ebenso nicht.

Was heißt "geschossen" - wer spricht von was "zerschiesssen" ? Ich jedenfalls nicht.

PS:

...dass wir hier nur und ausschließlich über den EQ sprechen ist dir bewusst ? Siehe Headline.

Kann Problem machen, muss aber nicht. Meine Anleitung ist für ein "Safe" Abklemmen - Wechsel.

Nein, kein Anlernen. Aber den Tausch bitte so durchführen:

Haube auf, abschließen, Wagen einschlafen lassen (5min)

Dann erst wechseln.

Fahren bis sie durch ist. 2014er mit 60.000km - das waren 100% Kurzstrecken, nur City, wie lange die noch lebt ?

Je nachdem ob du auch so extreme Kurzstrecken fährst oder Langstrecke. Auch weiß man nicht wie der Vorbesitzer "gekuppelt" hat.

Das geht von bis. Einige können es nicht.

Im Worst Case ist sie bei 80.000km platt. Einstellen ist nicht....

14,5 sind ok.

Btw: Wenn ihr euer Start Stop Systemn eh immer abschaltet, was anzuraten ist, dann ist eine AGM kontraproduktiv.

Standard Nass oder EFB würde ich dann nehmen.

Zu teuer und zu empfindich bei Spannungen über 15Volt.

Bei unserem Zweitwagen habe ich so verfahren udn nach 7 Jahren die AGM durch EFB ersetzt.

Das schwachsinnige SS System, welches beim Anhalten für 2 Sekunden den Motor abstellt, habe ich bereits kurz nach dem Kauf auscodiert.

Wo liest du EQ raus ?

Ich lese Lichtmaschine und interpretiere den SOC bezogen auf die 12V Batterie. Frag mich aber nicht was für ein Messequipment da zum Einsatz kam.

Jedenfalls wird eine AGM bei der Spannung gegrillt.....

Bei Austausch/Ersatz würde ich zu Edelstahl wechseln. 1x ran, nie wieder kaputt.