Beiträge von Deadpool

Ja, aufwändig ist es definitiv. Also wer nach dieser Anleitung nur ein Außenpanel demontieren möchte, braucht gut eine Stunde...wenn man es gemütlich macht. Ich sage mal mit dieser Anleitung gut 5h pro Tür (Auseinanderbauen, Dämmen, Verkabeln und wieder zusammenschrauben). Ich würde es auf zwei Tage verteilen, dann hat man keinen Stress. Es muss auch nicht unbedingt das erwähnte Dämmmaterial sein, welches ich verwendet habe. Es wurde halt hoch gepriesen und ich wollte es mal unbedingt testen, ob es besser als anderes ist...dafür fehlt mir leider noch der Vergleich, aber von der Handhabung ist es schon besser. Dieses würde reichen. Eine Lage auf große Flächen bei Panel und Türverkleidung...den Rest auf die Motorhaube im Kofferraum. Fertig. Ich habe bei mir auch das Gefühl, dass die Dämmung etwas "oversize" für einen 13er ist, aber lieber jetzt vorsorgen als hinterher nochmal Hand anlegen müssen. Falls doch ein potenter 16er einzieht. BTW. Richtig TOT wird die Tür auch nicht, selbst bei 3 Lagen Alubutyl in meinem 450 schwingt der Kunststoff mit. Aber das Ergebnis stimmt trotzdem.

Wer noch Adapterringe braucht. Hier ist eine PDF mit einer Technischen Zeichnung. Achtung! Die Zeichnung ist nur für einen 15er TMT! Für einen 16er TMT muss man natürlich ein paar Sachen korrigieren!
Adapterring SS15MW.pdf

Hier nochmal komplett. Hält soweit bombe.

038.JPG039.JPG

28. Verkabelung. Wer eh mit Passivweichen arbeitet oder der Hochtöner erst gar nicht in die Tür kommt, braucht kein zusätzliches Kabel verlegen. Da greift man das original Kabel ab....kann diesen Schritt überspringen. Für alle anderen. Ich habe die original Gummitüllen verwendet, jeweils ein kleines Loch für die Kabel geschnitten und zum Schluss noch mit Dichtmasse (umgangssprachlich: Affenscheiße, Bärendriss...) versehen.

040.JPG041.JPG

29. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder montieren. Unten sieht man den kleinen Pfusch...wenn man keinen neuen Bowdenzug kaufen kann, weil es Wochenende ist.

042.JPG

Kleiner Nachtrag: Wenn das Außenpanel wieder montiert wird, müsst ihr im hinteren, unteren Bereich anfangen. Also Hinten drauf schieben, die Front dabei etwas hängen lassen, dann hochschieben und nach vorne ziehen. Ihr werdet auf Anhieb die Vorderen Nasen treffen, bis auf die rot markierte. Da müsst ihr versuchen, die Haltenasen der Türverkleidung reinzudrücken und gleichzeitig das Türpanel nach vorne schieben. Das kann schon Nerven und Kraft kosten.

043.JPG

Hier sieht man eine Schraube von der Rückseite. Ist die unter dem Spiegelversteller.

029b.JPG

22. Kunststoffkappe entfernen.

029c.JPG

23. Nachdem alle Stecker abgezogen und Bowdenzüge ausgehängt wurden, kann die Türverkleidung entfernt werden. Dafür zieht man es im unteren Bereich von dem Türrahmen weg bis alle Klipse ausrasten und schiebt die Verkleidung nach oben weg. Es kann jetzt sein, dass ich etwas übersehen habe, da ich beim zweiten Demontieren der Türen nur das Außenpanel entfernt habe, nicht aber die Innenverkleidung.

24. Dämpfungsfolie (HD2.9). Ist kein Muss, bringt aber mehr als eine zweite Schicht Alubutyl. Auch hier wieder nicht vergessen, das ganze vorher zu reinigen.

030.JPG

25. Alubutyl. Eigentlich reicht eine Lage auf beiden Türseiten (Außenpanel und Türverkleidung).

031.JPG

26. Da im Bereich des Lautsprechers nicht so wirklich gedämmt werden kann, weil dort viele Streben sitzen, habe ich es mit Glasfaserspachtel (Würth) ausgefüllt und diesem Bereich Masse und Stabilität gegeben. Normalerweise sollte man alles bohren, damit der Spachtel ja hält, aber ist in diesem Fall nicht möglich, also etwas geschliffen, mit Aceton gereinigt und so gespachtelt, dass es auf dem Alubutyl hält. Nicht zu viel Härter verwenden, damit der Spachtel nicht überhitzt und so auf der Vorderseite unschöne Sachen hinterlässt.

032.JPG

27. Ein Adapterring muss auch her, da die original Befestigung es nicht erlaubt. Ich habe meinen gedruckt, weil ein 15er Tiefmitteltöner (eigentlich ist es ein 13er, aber da ein Fußraumsub verbaut ist, ist der Tiefgang nicht so wichtig...spielt ja eh alles von vorne) verbaut wurde. Die rote Markierung zeigt den Übeltäter, warum nicht jeder 16er verbaut werden kann. Ich glaube 69mm war die Grenze für die Einbautiefe.

033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG

Hier ein weiteres Foto fürs Aushängen der Bowdenzüge.

021.JPG

Türgriff von oben. Wie schon geschrieben nach hinten abziehen.

022.JPG

15. Unter dem Außenspiegel versteckt sich die einzige Schraube, die das Türpanel hält. Diese mit der Scheibendichtung entfernen.

023.JPG

16. Unter der Dichtung kommen kleine Haken zum Vorschein. Das Türpanel nach vorne zur Front ziehen und oben einmal aushängen. Das Panel weiter nach vorne ziehen und im Bereich Kotflügel aushängen. Dabei etwas nach unten ziehen.

024.JPG025.JPG

Die Tür ist nackig

026.JPG

17. Außenpanel dämmen. Als erstes sollte das Panel von Dreck und Fett gereinigt werden, damit das Dämmmaterial auch hält.
Das verwendete Dämmmaterial stammt von Fortissimo-shop.de.

18. Versteifen. Das sind gut 1cm dicke Platten, die aus hartem Schaumstoff und Alubutyl bestehen (NoFlex9). Sind minimal flexibel. In der Szene verwenden die Jungs gerne auch Aluprofile, wobei ich die bei einem Unfall nicht haben möchte. Daher nehme ich diese Platten. Ist definitiv besser als eine zweite Lage Alubutyl, aber auch keine Pflicht...das Panel ist schon recht stabil durch die Form.

027.JPG

19. Alubutyl. Eine Lage reicht. Die Markierungen im Randbereich sind vom Bauchgefühl gewählt worden, da ich nicht wollte, dass das Alubutyl mit dem Türrahmen verklebt...dann bekommt man das Panel gar nicht mehr ab oder erst gar nicht drauf.

028.JPG

20. Dämpfen. Damit Rückwärtiger Schall nicht über die Membran nach innen kommt, wird dieser Bereich mit einem geschlossenzelligen Schaumstoff (SCCA9) versehen, der für den "Nassbereich" ausgelegt ist. Ist auch kein Muss, aber bei dünnen Papiermembranen nicht ganz so verkehrt.

029.JPG

21. Innenverkleidung demontieren. Unter dem Türgriff und dem Spiegelversteller verstecken sich jeweils eine Schraube und muss demontiert werden.

029a.JPG

So sieht der Halter demontiert aus. Ich habe ihn mit einem bunten Filzer im montieren Zustand markiert.

011.JPG012.JPG

10. Den Kotflügel vorsichtshalber mit einem Tuch abdecken, damit bei der Demontage des Türpanels keine Macken entstehen.

013.JPG

11. Spiegeldreieck losschrauben. Es ist nur die eine Schraube, dann kann es nach oben abgezogen werden. Es hängt vielleicht noch das Kabel für die Hochtöner dran.

014.JPG

12. Unter dem Spiegeldreieck kommen drei Schrauben zum Vorschein. Ok, eine versteckt sich unter der Gummidichtung. Bevor diese losgeschraubt werden, sollte der Stecker zum Außenspiegel abgezogen werden. Sind die drei Schrauben ab, kann der Außenspiegel abgenommen werden.

015.JPG016.JPG

13. Türgriff demontieren. Dafür oben den Gumminöppel und unten die Schraube entfernen. Die versteckte Schraube ganz rausdrehen.

017.JPG018.JPG

14. Türgriff nach hinten abziehen. Die Bowdenzüge "vorsichtig" aushebeln. Das braune Teil mit den Kabelbindern ist schon eine Notlösung meinerseits, weil ich die Halterung abgebrochen habe.

019.JPG020.JPG

Nabend,

da ich die Türen ein zweites Mal zerlegen musste, habe ich gleich mal ein paar Bilder geschossen und versuche es halbwegs als Anleitung nieder zuschreiben. Die Bilder sind mit linker und rechter Tür vermischt, also nicht wundern, wenn es manchmal verkehrtherum aussieht.

Benötig wird:
-Torx: 20, 25, 30
-Plastikkeil
-Panzerband/Powerband
-Bremsenreiniger
-eventuell Sekundenkleber

1. Als erstes muss das kleine Dreieck mit dem Schriftzug weg. Dafür nehme man einen Plasitkkeil und entfernt die Kunststoffniete.

001.JPG

2. Unter das Dreiecke gehen und vorsichtig raushebeln

002.JPG

So sieht das Dreieck von hinten aus. Die Haltenasen können abbrechen, aber kann man mit Sekundenkleber wieder befestigen und hält auch.

003.JPG

3. Schraube unter dem Dreieck entfernen.

004.JPG

4. Haube abnehmen und darunter die 3 Schrauben entfernen. Eine versteckt sich unter einer Gummidichtung.

005.JPG

5. Nach oben gefühlvoll raushebeln.

006.JPG

6. Letzte Schraube fürn Kotflügel entfernen.

007.JPG

7. Kotflügel raus ziehen und unterfüttern. Für die Demontage der Türpanels reicht das, aber wer keine geschickten Hände hat, nimmt besser die Front und den Kotflügel komplett ab.

008.JPG

8. Diesen Halter/Führung demontieren...vorher aber die Position markieren. Wer den dran lässt, kann sich das Panel vermacken.

009.JPG

9. Die Schraube zum Halter samt Halter entfernen.

010.JPG

Blende für Alpine iLx903 im Smart 453
Das Halo9 von Alpine sollte bekannt sein und erst recht für einen nicht integrierten Einbau. Da ich im Smart 453 aber keinen abstehenden Monitor haben wollte, wurde eine Blende in ABS gedruckt und vom Lackierer passen zu den Lüftungsdüsen/Tacho strukturiert und schwarz glänzend lackiert. Den anderen Teil habe ich mit Kunstleder bezogen. Wer ein Cool&Audio Paket von Smart hat, braucht nur das Einbaukit von Alpine besorgen und kann dann ein 9" Touchscreen nutzen. Die Blende kann Plug&Play montiert werden und nutzt die original Halter.
65€ FP. inkl. nationalen Versand

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0800o6jej.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0783frjks.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0801tbk93.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0791ttkqs.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_079073jnr.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_07957mk6w.jpg]

[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0796rqk5t.jpg]

Einen "richtigen" Flaschenhalter...so wie es Smart vorher "immer" hatte!

Flaschenhalter Neu.jpg

Hallo,

ich biete hier einen Prototyp eines Flaschenhalters für den Smart an. Er kann ganz einfach durch den "Kaffeebecher"-Halter ersetzt werden...ganz Plug&Play. Einfach den kleinen Becher hochziehen, die Schraube darunter herausdrehen, großen Becher platzieren und eine etwas längere Schraube reindrehen...fertig. Große 1,25l Flaschen haben Platz, kleine 0,5l Flaschen stehen halt lose drin, fallen aber nicht heraus. Der Flaschenhalter ist aus braunen ABS gedruckt und einfach schwarzmatt lackiert worden.

Preis 15€ zzgl. Versand.

Flaschenhalter Alt.jpgFlaschenhalter Schraube.jpg
Flaschenhalter Vergleich.jpgFlaschenhalter Alt eingebaut.jpg
Flaschenhalter Braun.jpg

Mhh...500 Tacken sind eine Menge Geld und dafür erwartet man einiges. Ganz ehrlich: Fahr zu einem guten Händler, such dir ein System bis 300€ aus und die restlichen 200€ bekommt der CarHifiFuzzi fürs Einmessen. Damit fährst du deutlich besser als das Geld nur für die Komponenten auszugeben. Es ist so wie Motortuning: Du kaufst dir einen 70PS-Smart, dir gefällt aber die Fahrleistung nicht, statt einem Softwaretuning (Vergleich zu CarHIfi: Einstellen/Einmessen) machst du ein Hardwaretuning (Vergleich: Teure Hifi-Komponenten). Du baust dir einen Brabus-Motor ein, der für 109PS ausgelegt ist, aber die Einstellung (Software 70PS) bleibt die selbe und du wunderst dich, warum nicht mehr Leistung rausgekitzelt werden konnte, obwohl du auf gute und teurere Komponenten umgestiegen bist. Das Gesamtpaket aus Hardware und Software muss einfach stimmen.

Falls das Beispiel mehr verwirrt als Fragen klärt: CarHifi ist wie Kochen. Die teuersten Zutaten bringen nichts, wenn man nicht kochen kann. Da kreiert ein Sternekoch dann aus einfachsten Zutaten ein Menu, das die eigenen Künste in den Schatten stellt. Ich will damit nicht sagen, dass andere nichts auf dem Kasten haben, aber ein Profi kitzelt eben mehr aus den Sachen heraus, als unser einer. Dann kann schon mal eine komplette Musikanlage für 1000€ mit allen PiPaPo und vorallem richtiger Einstellung deutlich besser klingen, als wenn jemand nur Komponenten für 1000€ verbaut.

Ich selbst musste mich einem Limapfeifen geschlagen geben, welches ich zum Verrecken nicht beseitigt bekommen habe. Ende vom Lied war die Abgabe zu meinem CarHifi-Händler um die Ecke...tja, was soll ich sagen. Das Pfeifen ist weg, ein paar Einbaufehler wurden beseitigt und nur "grob" eingestellt. Meine größte Sorge, dass es nach der ganzen Aktion ein Leisetreter wird, war überflüssig. Jetzt geht das Ding sogar lauter als was ich überhaupt hören möchte und habe danach meine extremen Umbauaktionen zu den Akten gelegt. Ich bin fast Wunschlos Glücklich

Ein guter Händler in der Umgebung Darmstadt wäre CarHifi-Zone in Mainz. Jedenfalls misst und stellt der ein. Wäre jetzt der einzige, den ich kenne bzw. ungefähr weis, dass er etwas kann. Die anderen, die bei Google Maps angezeigt werden, kenne ich nicht oder kann sie nicht einschätzen.