Schon mal dran gedacht? Es wird gerne (gerade bei billigen) LED-Produkten an einem Gleichrichter gespart. Somit leuchtet bei falscher Polung gar nichts.
Aber bevor man die Zuleitungen zerschneidet und umgepolt wieder zusammensetzt, sollte man z. B. mit einer 9V-Blockbatterie und ein paar Drähten die LED-Kennzeichenbeleuchtung testen.
Willkommen.
Meine Empfehlung lautet original OBDLink SX USB von wgsoft.de. Funktioniert mit DDT4ALL einwandfrei und gehört zu den von DDT4ALL gelisteten kompatiblen Interfaces. Ich habe übrigens keinen wirtschaftlichen Vorteil von dieser Empfehlung.
VCDS nutze ich auch. Aber der Einfall, ein Diagnosesystem für VW und Co. an Smart / Renault und Co. anzustecken ist mir noch nicht gekommen.
Da war mal an anderer Stelle im Forum zu lesen, dass man mit Lauflicht-Seitenblinkern nicht durch die Hauptuntersuchung kommt.
Nutze die Suchfunktion 
booch,
correct, there are three control unit blocks on the headlight.
All I wanted to say is that the one at the bottom is known to be available from the marketplace.
Before buying a new one David should check if it is damaged by exchanging left and right units.
But the first step in troubleshooting now should be to exchange the complete left and right headlight unit to find out if the flasher malfunction goes to the other side.
David,
if you have installed Plontines DRL module, the cabling at the headlight side should be long enough to allow for plugging in the left headlight in the right wiring loom and vice versa. Just for functional test. Of course you will have to disassemble the car front to remove the headlights and place them on the other side.
Moreover, if you have a fast responding DC ampere meter with about 3 A measurement range, you could disconnect the single-wire flasher connection (see picture) and put the meter in between. By this you can measure the current consumption of the flasher. Should be equal on both sides and in a range of approx. 2 A.
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If you believe that the main headlight control unit at the headlight bottom is damaged, this could be easily replaced. Spare parts are available from Renault or Online shops. Smart does not sell them.
Since left and right are the same, the first step would be to swap left and right control units to see if the malfunction follows.
Also you could swap entire left and right headlight unit just for troubleshooting (not for driving around).
If you have electronic test equipment like a regulated 12 V / 3 A DC power supply with ampere meter, you could check and compare the current consumption of the turn indicators.
kann weg, sind verkauft
Crosscheck on my car (full LEDs at front, side and back): 2 hours hazard flashing without issues. Battery backed up with 13.5 V DC supply, lights off, enigine off, ignition off.
Stichwort Lenkradheizung
Könnte bitte jemand Hinweise geben, wie die elektromechanische Verbindung zwischen bewegtem Lenkradheizelement und feststehender Lenksäule gestaltet ist? Gibt es da Schleifringe oder eine Kabelspirale oder was?
Vielen Dank im voraus
Plontine
Besonders gut im Video aus Beitrag #125 gefällt mir die Darstellung nach 6 - 7 min. Dort kann man klar erkennen, dass die Kühlkörper "an der frischen Luft" bleiben. Das ist sicherlich vorteilhaft für die Lebensdauer der LED, vielleicht halten sie dann 3000 Stunden. Bei einem Durchschnittstempo von 50 km/h wären das 150.000 km. Ohne geeignete Kühlung geht ihnen vielleicht schon nach 60 Betriebsstunden das Licht aus.
Lichttechnisch sind die Teile für den Smart-Scheinwerfer zugelassen. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie darin auch eine höhere Lebensdauer als Halogen haben. Jedenfalls bin ich gespannt auf Erfahrungsberichte nach 1 - 2 Jahren.
Gleichwohl sind diese H4- und H7-LEDs ein zukunftsweisender Schritt in die richtige Richtung.
Nicht verzagen KingKong.
Ungünstig ist natürlich, dass du nicht selber schrauben kannst oder willst. Da ist man dann halt der Werkstatt seiner Wahl etwas ausgeliefert. Wie auch immer.
Die Geräusche aus dem letzten Video kommen mir ansatzweise bekannt vor. Ich will hier nur einen Denkansatz geben.
Es war einmal ein VW Touran, dessen Anlasser im Laufe der Zeit nicht mehr richtig durchdrehte. Ein paarmal probiert und plötzlich ging es einwandfrei. Oder auch nicht. Zündkerzen schieden aus, weil vereinfacht gesagt die erst zum Zug kommen, wenn sich was dreht. Batterie konnte es auch nicht sein, denn wenn es jetzt nicht geht aber 30 s später, dann wird die wohl Strom liefern können.
Am Ende der Geschichte war es eines der dicken Stromversorgungskabel zwischen Anlasser und Batterie, welches innerhalb eines gecrimpten Kabelschuhs teilweise abgebrannt war (Fertigungsfehler). Das gab dann eben mal guten oder schlechten Kontakt. Optisch war nichts zu sehen. Es hat für mich als Selbstschrauber Wochen gedauert, das zu entdecken. Aber dann war das Kabel für 10 Euro schnell ersetzt.
Schlumpf hat es ja auch beschrieben. Lockere Schraub- bzw. Kabelverbindungen. Wie gesagt, ein Denkansatz.
